更新時(shí)間：2024-01-17 點(diǎn)擊次數(shù)：669次
通過(guò)修正把服裝重要的一種變化-----省，給大家講清楚。而在人臺(tái)上試樣修正的過(guò)程，也是立體裁剪的基礎(chǔ)。
1.上衣原型前后肩縫差的處理
在女裝上衣原型的制圖中，后片肩縫要比前片的肩縫長(zhǎng)出1. 8cm，這是因?yàn)榕院蠹绮勘容^圓渾及后肩胛骨呈突起狀，而要使得平面的上衣原型的后衣片能貼合后肩部，在后肩縫處就會(huì)形成一個(gè)余量，我們就必須把這個(gè)余量在這里疊起來(lái)省掉。
為了使后衣片能合乎體型，這后片肩縫長(zhǎng)出的1. 8cm是用作后肩“省”的量。我們?nèi)绻苯訉⒃偷暮笠缕胖迷谌梭w后背相應(yīng)的部位，然后在肩部就會(huì)疊出相應(yīng)的余量。這個(gè)余量這也就是我們?cè)谥谱骱象w女裝時(shí)，需要作后肩省的原理。
(1)前后肩縫差：后衣片肩縫線(xiàn)長(zhǎng)出前衣片肩縫線(xiàn)1.8cm。
(2)前后肩縫差折疊：把后肩縫長(zhǎng)折疊掉1.5cm，這時(shí)，前片肩縫長(zhǎng)還會(huì)比后片短0.3cm 作工藝處理，即在縫合前后肩縫時(shí)，把前肩縫稍作拔開(kāi)，使之與后肩縫長(zhǎng)相等。而且，由于人體前肩是向內(nèi)凹陷的，適當(dāng)拔開(kāi)前衣片的肩部能更合乎肩部形狀。
(3)畫(huà)出后肩?。喊押蠹缈p折疊掉的“省”量展開(kāi)，然后按折跡線(xiàn)畫(huà)出后肩“省”。由于大家不好掌握位置和深度，我直接給出數(shù)據(jù)：距后側(cè)頸點(diǎn)4cm處的肩線(xiàn)上先作垂線(xiàn)，再畫(huà)出省尖長(zhǎng)8cm，省尖偏向后中心0.7cm，省寬1.5cm。
注解：這個(gè)0.3，就是我之前在熨燙里說(shuō)過(guò)的歸抜。因?yàn)椤 奶幚砥鋵?shí)并不算很細(xì)致，處理之后的肩線(xiàn)的走向并不均勻，而如果是把這個(gè)量吃進(jìn)去或歸抜，效果會(huì)更自然。當(dāng)然如果覺(jué)得這樣很麻煩，就直接做1.8的1省寬，這個(gè)0.3就免了。用我年輕時(shí)的話(huà)說(shuō)：根本沒(méi)什么差別。
肩部修正完之后，我們繼續(xù)看試樣效果。
我們從正，側(cè)，后來(lái)看。
?、偾昂箢I(lǐng)窩和肩部：都比較貼合，但肩斜處上端稍有點(diǎn)松量，這也是原型為抬手臂而設(shè)定的松量。
?、谛馗唿c(diǎn)以下：前翹較多，這是女性胸部的突起把衣片頂起的緣故。
③側(cè)縫線(xiàn)：在原型制圖中往后修正了2cm的側(cè)縫線(xiàn)，在這里正好呈垂線(xiàn)狀。
?、芮昂笱浚河嗔枯^大，這里是因?yàn)檠鼑c胸圍之間的差，在原型中沒(méi)有作出胸、腰圍差。
?、菰偷讛[：前片原型底擺起翹在這里因胸部的突起而形成了水平狀。
?。ㄒ辏悍b原型保持水平的是腰圍。制版時(shí)是胸圍的水平對(duì)其，而縫合之后腰圍的水平對(duì)其。所以西式服裝追求的平衡在腰圍（西方酷刑似的塑腰也能看出很在意這個(gè)水平位置）。而昨天講的漢服追求的平衡在于肩和底擺。合體的漢服你胳膊如何運(yùn)動(dòng)，底擺也始終不動(dòng)。） 上衣原型余量修正
試樣結(jié)果，由于上衣原型中有26cm的胸腰圍差，這使它在腰部看起來(lái)很不合體。為了使原型變得合體，就必須把腰部過(guò)多的松量進(jìn)行折疊并“省”掉。在折疊余量之前，要先用大頭針?lè)謩e把前后中心線(xiàn)和側(cè)縫線(xiàn)固定在人臺(tái)的相應(yīng)部位上，然后再按以下步驟操作。
?、傧葟膫?cè)面觀(guān)察前后腰余量比：因乳房的突起，使前側(cè)腰部的余量大于后側(cè)1倍左右。
?、谇把嗔空郫B：在前腰內(nèi)（W/4腰圍內(nèi)）以放入兩個(gè)手指（1.5cm左右的松量）為準(zhǔn)，然后把多余的松量從BP點(diǎn)開(kāi)始往下至腰部折疊掉，并用大頭針別住。
③后腰余量折疊：后片參照前片的方法以放入兩個(gè)手指（1.5cm左右的松量）為準(zhǔn)，再由后肩胛骨下方開(kāi)始往下把多余的余量至腰部折疊掉，并用大頭針別住。 上衣原型中“省”縫的形成原理
通過(guò)原型試樣，把前后腰部的余量折疊掉，上衣原型就基本上變得較合乎體型了。這也是上衣原型從平面結(jié)構(gòu)到立體造型的一個(gè)過(guò)程。
接下來(lái)，我們將以修正的余量變成具體的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)使用在制圖中。
在原型中有26cm的胸腰圍差。制作原型時(shí)胸圍的松量加放為10cm。而在原型腰圍中為了顯出腰身，松量會(huì)小于胸圍，這里加放6cm，這樣上衣原型中的實(shí)際胸腰差為26 -6 =20cm。那么，這20cm的胸腰差也就是我們需在上衣原型中作出的腰省量。由于原型圖紙只做一半，在前后片原型中總共的省量應(yīng)為胸腰差的1／2= 10cm。如果按原型試樣所得比例（即前腰省大于后腰省一倍左右），那么，前腰省量分得6.6cm左右，后腰省量分得3.3cm左右。
上衣原型的成衣效果
這是作完腰省后重新縫制的原型著裝效果。它已是一種簡(jiǎn)單的，具有適度松量的服裝基本造型了。
而之后各種女裝的種種變化，也都是由此在做調(diào)整。大家再做原型的時(shí)候，就直接把“省”畫(huà)出就好，但在裁剪布料時(shí)候要注意，‘省’是不裁出的。
